minimal thoughts: x-t2

FUJI X-T2 Firmware Upgrade v2.0

firmware giovedì, aprile 27, 2017

Fujinon XF23mm - f/2.0 vs. f/1.4

fujifilm domenica, marzo 26, 2017

Quando ho deciso di acquistare un'ottica 35mm equivalente, confesso di essere stato colto da un attimo di smarrimento nella scelta. Fujifilm mette a disposizione due ottiche 23mm (35mm equivalenti) per il formato X: la prima è l’XF23mmF2 WR, la seconda è l’XF23mmF1.4. In rete si leggono un'infinità di recensioni e commenti su entrambe le ottiche che lasciano ancora più spaesati e titubanti sulla scelta. Di seguito trovate le mie considerazioni dopo due mesi circa di uso su queste due ottiche veramente interessanti. Vorrei innanzitutto ringraziare il mio fidatissimo rivenditore, Alfio Spartà di Fotoluce, che mi ha fornito gli obiettivi usati in quest'articolo con grande professionalità e serietà.

Partiamo dal prezzo, nettamente differente. Mentre l’XF23mmF2 WR costa circa 472€, la versione XF23mmF1.4 ne costa circa 870€. Un prezzo decisamente superiore. Chiaramente ci troviamo di fronte a due prodotti completamente diversi. Qualunque altra cosa vi venga detta o leggiate, secondo me, è una semplificazione.

Formato e dimensioni. L’XF23mmF2 WR sta agevolmente nel palmo di una mano, pesa all'incirca 180g ed è davvero compatto. La forma affusolata mi lascia alquanto perplesso, ancor di più il paraluce fornito in dotazione che, comunque, svolge egregiamente il suo lavoro. Parliamo di un ottica da 43mm di diametro, luminosa quanto basta. La messa a fuoco è efficiente e veloce e raramente si sbaglia un colpo. Purtroppo l'apertura massima di f/2.0 rende l'obiettivo poco adatto al mio stile fotografico e senza l'uso di flash il rischio è un mosso fastidioso. L'unico modo che avrete per compensare questa mancanza di luminosità è alzare gli ISO o abbassare i tempi di scatto. Fortunatamente il sensore della X-T2 gestisce egregiamente questa mancanza ed una compensanzione di 1 o 2 stop sugli ISO non è un eccessivo problema. La messa a fuoco è silenziosa e veloce, rendendo l'obiettivo ancora più efficiente se si tiene in considerazione la dimensione ultra contenuta e compatta. La sigla WR, inoltre, vi offre una garanzia estrema rispetto ad agenti atmosferici, acqua e polvere.

Fujinon XF23mmF2 R / WR

L'incisività dell'ottica non è eccelsa e devo dire che mhi aspettavo una maggiore gestione dei dettagli, specie ad f/4 ed f/5.6. La resa cromatica, invece, è ineccepibile. Unica nota negativa, come detto, è sicuramente l'apertura massima di f/2.0 che rende poco evidenti i soggetti se si cerca uno sfocato marcato nella scena. Intendiamoci, il risultato è ottimo ma sicuramente non è direttamente confrontabile con l’apertura f/1.4 dell’altra ottica. Nel complesso il risultato è ottimo ma, una maggiore apertura del diaframma avrebbe sicuramente fornito a questo obiettivo un usabilità di gran lunga più ampia. Non lo userei in scene al coperto, al chiuso ed in condizioni di poca luce (a meno di non volere fare uso degli alti ISO o di un flash). La fattura è ottima e la resistenza della ghiera del diaframma offre una presa magnifica ed una estrema precisione in tutte le condizioni d'uso. Sicuramente la mia scelta se dovessi trovarmi in giro di giorno per una sessione fotografica di street urbano o in qualunque altra condizione in cui la portabilità e la resistenza alle intemperie sono il primo fattore di cui preoccuparsi, ad esempio una viaggio.

Fujifilm X-T2 + Fujinon XF23mmF2 R / WR

Veniamo all’XF23mmF1.4: decisamente una pasta differente. Già dalla confezione notiamo di essere di fronte ad un’altra tipologia di obiettivo. Il peso maggiore di 300g ed il diametro di 62mm conferiscono al prodotto un’aria più seria e professionale. La fattura in metallo completa il quadro. La ghiera del fuoco si muove in avanti ed indietro per spostarsi da fuoco manuale a fuoco automaticamente ed la sensazione, una volta montato sulla X-T2 è di un perfetto connubio di funzionalità e praticità. L'obiettivo è perfettamente equilibrato e la presa del corpo macchina assume una manualità eccellente facendo dimenticare subito il peso e le dimensioni maggiori. La messa a fuoco è precisa e veloce. Non ho notato nessuna differenza conl’XF23mmF2 in tutte le condizioni. È leggermente più rumoroso del suo fratello minore, probabilmente a causa del numero delle lenti maggiore e della tecnologia utilizzata. La resa cromatica è eccellente così come la gestione dei dettagli che sono precisi a tutte le aperture anche se ad f/4 ed f/5.6 si ottiene il miglior risultato possibile. La profondità di campo e l'isolamento dei soggetti dalla scena è superbo, specie se accompagnato dalla possibilità di scattare ad 1/8000 della X-T2, rendendo l'uso di un filtro ND superfluo anche a massima apertura del diaframma.

Fujifilm X-T2 + Fujinon XF23mmF1.4R

La gestione delle ombre e delle luci è egregia ed anche in condizioni di scarsa luce si riescono ad ottenere degli ottimi risultati lavorando quasi esclusivamente sull'apertura del diaframma. L'uso in ambienti chiusi non è l'unico in cui l'XF23mmF1.4 eccelle. L'impiego all'aperto ed in condizioni di grande luce, conferiscono a quest'obiettivo una personalità nella resa delle scene che difficilmente riuscirete ad eguagliare. Il paraluce fornito in dotazione sicuramente è una pecca di cui tenere conto. La forma e la realizzazione in plastica lo rendono poco adatto ad un uso "on the road". Fortunatamente, è un problema facilmente risolvibile se si acquista separatamente il paraluce completamente in metallo LH-XF23.

Fujinon XF23mmF1.4R + Fujifilm LH-XF23 metallo

Fujifilm X-T2 + Fujinon XF23mmF1.4R + LH-XF23

Una volta montato sull'ottica diventerà parte integrante e difficilmente lo toglierete dal suo posto. Sicuramente l'XF23mmF1.4 è la mia scelta per tutte le condizioni di scatto al chiuso ed all'aperto. Sebbene sia più grande e pesante del fratello XF23mmF2, i risultati sono così diversi e qualitativamente elevati da far passare in secondo piano qualche grammo in più nella borsa.

Contrariamente a quello che ho visto negli altri articoli in cui le recensioni sui due obiettivi erano corredate dallo stesso tipo di fotografia scattata da entrambe le ottiche, ho preferito corredare l'articolo con fotografie scattate in condizioni differenti per ognuna delle ottiche. Ognuna delle ottiche ha tratti distintivi che la rendono unica e mi sembrava troppo sminuitivo scattare la stessa foto con due obiettivi così diversi tra loro. Ho preferito scegliere condizioni d'uso e circostanze proprie di ognuno degli obiettivi.

Impostazioni: Simulare il range dinamico con LightRoom

CMOS III sabato, febbraio 04, 2017

Plainsong

instagram martedì, gennaio 17, 2017

Gli stops in fotografia

fuji sabato, gennaio 14, 2017

Chiunque si affaccia al mondo della fotografia si trova, prima o poi, a fronteggiare il mistero degli STOP. Non esiste discussione e/o articolo in cui non compaia almeno una volta questa parola. Come in molte cose della vita, la pratica è l’unica arma che abbiamo a disposizione per capire questo concetto, in verità molto semplice.

“In fotografia, uno stop è il raddoppio o il dimezzamento della quantità di luce che raggiunge il nostro sensore quando scattiamo una foto, indipendentemente da come lo otteniamo.”

Sappiamo bene che la quantità di luce catturata quando scattiamo una foto è conosciuta come “esposizione”. Quest’ultima è influenzata da tre variabili: velocità di otturazione, iso ed apertura. Come è noto, queste tre variabili sono misurate utilizzando unità di misura differenti che rendono le tre variabili non direttamente confrontabili. Il concetto di stop serve esattamente a risolvere questo problema: avere un modo semplice ed efficace per confrontare unità di misura differenti.

Visto che ci troviamo a dialogare con unità di misura differenti, vale la pena vedere come il concetto di stop si sposa con ognuna di queste.

Stops e velocità di otturazione.

La velocità di otturazione misura per quanto tempo il nostro sensore è esposto alla luce della nostra lente durante uno scatto. Più a lungo rimarrà esposto alla luce, maggiore sarà la quantità di quest’ultima che verrà catturata e maggiore sarà l’esposizione totale. Raddoppiando o dimezzando la velocità di otturazione, produciamo un incremento o un decremento di 1 stop di esposizione.

Ad esempio, cambiando la velocità di otturazione da 1/60 ad 1/30 di secondo stiamo raddoppiando la quantità di luce che arriverà al nostro obiettivo; si dice che stiamo incrementando di 1 stop l’esposizione.

Analogamente, cambiando la velocità di otturazione da 1/60 ad 1/125 stiamo dimezzando la quantità di luce che arriverà al nostro obiettivo; si dice che stiamo decrementando di 1 stop l’esposizione totale del nostro scatto.

Sicuramente vi starete chiedendo: E se volessi avere un controllo più fino sull’esposizione? La Fujifilm X-T2 ci permette di incrementare gli stop di velocità di otturazione attraverso due modalità: la prima (più grossolana), permette di salire di uno stop alla volta, attraverso la ghiera in alto a destra. La seconda (di precisione) ci permette di apportare al tempo di esposizione scelto correzioni di ±1/3 di stop. In questo modo avremo l’opportunità di configurare al meglio la scena che stiamo per scattare.

Stops ed ISO

Il parametro ISO descrive quanto risulta sensibile alla luce il nostro sensore. Un sensore più sensibile produrrà la stessa esposizione con meno luce. Questo significa che sarà possibile usare un’apertura più stretta o una velocità di otturazione maggiore nelle stesse condizioni di luce.

Gli ISO sono misurati utilizzando dei valori che corrispondono alla scala ASA per le pellicole. Un numero più grande indica una pellicola più sensibile e viceversa. Così come per la velocità di otturazione, il raddoppio del numero ISO produce un incremento di 1 stop. Viceversa, dimezzare il numero ISO fornisce un decremento di 1 stop nell’esposizione globale della scena.

Ad esempio, spostando la ghiera sinistra in alto da ISO 200 ad ISO 400, raddoppieremo la sensibilità del sensore, producendo un incremento di 1 stop. Muovendoci da ISO 800 ad ISO 400 avremo un decremento di esposizione globale di 1 stop. Maggiore sarà la sensibilità ISO, maggiore saranno gli artifizi (rumore) a cui il nostro sensore sarà esposto. Di conseguenza, una foto scattata ad alti ISO, avrà un rumore maggiore di una scattata a bassi ISO. Fortunatamente il sensore X-Trans™ CMOS III, fornito con la Fujifilm X-T2 risulta molto tollerante al rumore e, personalmente, scatto senza troppi problemi anche a 3200 ISO. Da 6400 ISO, il rumore comincia ad essere evidente, ma i risultati sono comunque ottimi.

Stops e Apertura del diaframma

L’apertura è misurata dalla variabile “f” che descrive il diametro dell’apertura del diaframma del nostro obiettivo. Un valore più piccolo di f corrisponde ad un’apertura più ampia del diaframma e, dunque, una maggiore quantità di luce che investe il nostro sensore. Un numero di f più grande, invece, corrisponde ad un’apertura meno ampia del diaframma con conseguente diminuizione della luce che arriva al sensore.

Purtroppo per quest’ultimo parametro risulta un tantino più complesso calcolare il decremento o l’incremento di stop rispetto al concetto di raddoppio o dimezzamento. Mentre nel caso di ISO e velocità di otturazione, infatti, il concetto corrisponde con il raddoppio o il dimezzamento del valore, nel caso del diaframma è necessario moltiplicare o dividere per 1.41 circa (l’equivalente approssimato della radice di 2).

Ad esempio, spostandoci da f/2.8 ad f2, stiamo incrementando di 1 stop ( 2.8/1.41 ~= 2 ). Allo stesso modo, spostandoci da f/1.4 ad f2 stiamo decrementando di 1 stop (1.4*1.41 ~= 2).

Nella maggior parte degli obiettivi che useremo con la X-T2, questo parametro sarà variabile attraverso la ghiera della lente. Soltanto alcuni modelli di lenti più economici non hanno a disposizione la ghiera di controllo meccanica sulla lente e permettono di usare la ghiera frontale della X-T2 come ghiera di controllo per l’apertura.

Come per le altre due variabili, anche questa ha un impatto sulla scena che ci accingiamo a scattare. Maggiore sarà l’apertura del diaframma, minore sarà la profondità di campo a disposizione. Minore sarà l’apertura del diaframma, maggiore sarà la profondità di campo. Questo significa che per meglio isolare il soggetto nella scena, avremo bisogno di aperture maggiori del diaframma. Viceversa, se vogliamo catturare quanti più dettagli possibili della scena indipendentemente dalla distanza da noi, avremo bisogno di aperture minori del diaframma.

Interazione tra le tre variabili e stops

Chiaramente non avremmo parlato di stop, se si trattava solo di un modo diverso di chiamare cose a cui eravamo già abituati con altri nomi. Gli stops, infatti, risultano essere tra loro intercambiabili. Questo significa che possiamo intervenire su tutti e tre i parametri sopra citati (ISO, Apertura, Velocità di otturazione) per ottenere la stessa esposizione globale della scena.

Supponiamo di essere in un pub e di stare scattando una scena ad 1/60 di secondo, con apertura f1.4 ed ISO 800. Ci accorgiamo che il soggetto risulta muoversi troppo velocemente per la velocità di otturazione scelta. Vorremmo raddoppiarla, per portarla ad 1/125 di secondo, così da tentare di compensare il mosso del nostro soggetto con una minore esposizione del sensore. Tuttavia, così facendo, diminuiremmo di uno stop la totale esposizione della foto. D’altra parte, non possiamo certo intervenire sul diaframma, già alla massima apertura. L’ultimo parametro che ci resta a disposizione è quello degli ISO. Lo porteremo, dunque, ad ISO 1600 per compensare lo stop perso passando da 1/60 ad 1/125 di velocità di otturazione.

Ancora, supponiamo di stare scattando una scena d’architettura ad ISO 800, 1/8000 f/5.6. Ci accorgiamo che il soggetto risulta essere ben esposto alla luce del sole e, dunque, vorremmo diminuire la sensibilità del sensore, portandolo ad ISO 400 per catturare meno rumore e più dettagli. Così facendo stiamo diminuendo l’esposizione totale di 1 stop. Per compensare, potremmo aprire il nostro diaframma di uno stop, portandolo ad f/4. C’è il rischio di perdere dettagli di alcuni elementi della scena che non sono alla stessa distanza da noi. Per la nostra scena è fondamentale che l’apertura del diaframma sia di almeno f/5.6. Resta, allora un’unico parametro da potere alterare per recuperare lo stop perso. Dimezzeremo, dunque, la velocità dell’otturatore, portandolo ad 1/4000. Questo ci fornirà un incremento di 1 stop recuperando, in effetti, l’esposizione globale della scena.

Conclusioni

L'argomento trattato è molto complesso e sicuramente le mie spiegazioni sono ben lontane dall'essere complete ed esaustive ma, sono sicuro, siano servite quantomeno per scalfire la sommità più alta di questo iceberg. Come regola generale, basterà ricordare che gli STOPs sono una nuova unità di misura universale per dialogare con altrettante unità di misura diverse tra loro. In questo modo avremo un modo unico per riferirci alla corretta esposizione della scena che stiamo valutando. Come riferimento, potrebbe essere utile avere una corrispondenza di tutti i valori con relativi stop di guadagno.

Noterete come nello schema non compaia la variabile ISO. In realtà, su questo ci sarebbe da fare un discorso a parte, perchè i più ortodossi vi racconteranno che la sensibilità ISO non rientra tra le variabili che possono essere gestite dal concetto di STOP. La pratica e le nuove tecnologie di digitale, però, ci permettono di approssimare con assoluta perfezione anche questa variabile al concetto di universalità degli stop. Ritorneremo presto a parlare di STOP ed Esposizione, quando parleremo dei flash. Ma questa, è un'altra storia ed un altro post. Buoni scatti a tutti!

Games people play

35mm mercoledì, gennaio 11, 2017

X COSE CHE NON SAPEVATE DELLA FUJIFILM X-T2 (#2): Dynamic Range o Intervallo Dinamico

dynamic range martedì, gennaio 10, 2017

Di recente ho fatto dei test di resa rispetto al parametro di gestione dell’intervallo dinamico di contrasto. La gestione di questo parametro è così complessa che in generale nel mio caso ho ritenuto più opportuno non tenerne conto, impostando il valore di default. Questo parametro interviene ogni qualvolta la macchina effettua i calcoli relativamente alla zona di minore e massima luminosità della nostra scena. In base al valore minimo ed al valore massimo rilevati, si ottengono più o meno bits per descrivere una particolare zona della scena. Ricordiamoci che il nostro sensore discretizza le scene raccolte in bits di informazione. Questa informazione è sintentizzata egregiamente dallo strumento istogramma che appare in sovraimpressione durante lo scatto delle nostre foto sul nostro mirino.

L'istogramma mostra la suddivisione delle zone contigue rispetto a Neri, Ombre, Esposizione, Luci alte e Bianchi. Tipicamente la nostra macchina fa di tutto per mantenere quante più informazioni possibili per ognuna di queste zone. Tuttavia, in condizioni particolari in cui la differenza tra la parte più scura e la parte più chiara è elevatissima, è necessario apportare delle correzioni alla modalità di suddivisione delle zone. L’algoritmo che governa questa suddivisione in spazi, rispetto al numero di bits a disposizione, prende il nome di Range Dinamico o Dynamic Range (DR). E' possibile alterare il modo in cui queste zone vengono suddivise, allungando le zone. La nostra macchina ci permette di assegnare a questo parametro quattro valori:

- Auto

- DR100

- DR200

- DR400

La differenza tra 100/200/400, riguarda come queste zone vengono ripartite per conservare quante più informazioni possibili ed evitare di perdere informazioni. Chiaramente, più differenza c’è tra il punto più scuro ed il punto più luminoso, minore spazio ci sarà per tutte le zone. Sarà necessario, dunque, applicare delle trasformazioni matematiche per estendere queste zone.

Le opzioni DR200 e DR400, operano in questo senso, tentando di estendere il più possibile le zone dei quattro intervalli indicati dal diagramma sopra. In pratica, quello che succede è che le foto risulteranno mediamente sottoesposte di 1 e 2 stops rispettivamente. Dal momento che queste informazioni sono conservate anche sul file RAW (il nostro negativo), dovremo gestire questa cosa in fase di post produzione.

L’opzione DR100, invece, non opera nessuna trasformazione alla normale suddivisione dell’intervallo sopra descritto.

L’opzione Auto, infine, permette di non preoccuparsi di questo parametro e lascia alla nostra macchina il compito di scegliere la migliore suddivisione degli intervalli.

Personalmente, lascio impostato questo parametro a DR100, non applico, dunque nessuna trasformazione all’intervallo proposto dal nostro istogramma.

Take me down

instagram lunedì, gennaio 09, 2017

X cose che non sapevate della Fujifilm X-T2 (#1): Impostazioni e RAW/JPEG

Image Quality domenica, gennaio 08, 2017

Quando ho acquistato la X-T2 ero sicuro di avere fatto un ottimo acquisto ma non sapevo ancora quante cose la Fujifilm mi avesse riservato all’interno del menu di questa splendida macchina: all’inizio, è innegabile, si ha un pizzico di confusione dettato dalla potenza del mezzo.

In questa serie di posts a cadenza assolutamente aperiodica proverò a fornirvi il mio punto di vista per permettervi di avere una visione quando più chiara possibile di caratteristiche e tecniche che risultano nascoste nei meandri del firmware della nostra camera.

Impostazioni e RAW/JPEG

Il primo punto su cui vorrei porre l’attenzione è la gestione dei file RAW e JPG. Come sicuramente saprete Fujifilm è nota ed apprezzata nel mondo della fotografia odierna per l’eccellente resa dei suoi file JPEG, lontani anni luce dagli equivalenti forniti da altre case più blasonate (Nikon e Canon, giusto per citarne due). Fujifilm ha speso tantissimo tempo e sforzi dei suoi ingegneri software per tentare di tirare fuori il meglio dai file JPEG.

Semplificando, possiamo dire che il file JPEG è il risultato “sviluppato” della vostra foto. I risultati e le impostazioni di sviluppo della vostra foto sono immortalati in maniera indissolubile all’interno del vostro file JPEG. Se vi siete mai cimentati nello sviluppo fotografico analogico, saprete che in ogni buon sviluppo che si rispetti, una parte di questo lavoro è unico e dipende fortemente da caratteristiche della persona che sviluppa i vostri negativi. Un’altra parte è dipende dagli strumenti utilizzati: macchina di proiezione, marca, tipo e quantità dei reagenti e della carta di stampa. Mi piace trasferire questo concetto in maniera diretta al digitale; il file JPEG “stampato” sulla vostra SDCard dipende da altrettanti fattori legati a caratteristiche umane che, nel caso del digitale, sono le caratteristiche uniche degli ingegneri del software che hanno lavorato al software di conversione JPEG della vostra macchina. Come dicevo, è indubbio il successo di questa combinazione di fattori nel software di conversione JPEG realizzato da Fujifilm per le sue macchine digitali. Il risultato è che anche a valori di impostazioni standard i file JPEG sviluppati da questa macchina contengono caratteristiche di resa della grana, dei colori e delle ombre che sono invidiati da tutto il mondo del digitale.

Perchè questa lunga premessa? Se avete acquistato una delle macchine di Fuji, vi troverete prima o poi a giocare con i parametri del menu IMAGE QUALITY SETTINGS (I.Q.). E’ importante capire che questi parametri sono legati alla resa dello sviluppo del vostro JPEG e non impattano assolutamente il salvataggio, invece, del vostro file RAW. Il motivo è intuitivo: il file RAW è il vostro negativo ed in quanto tale non risente di fattori di sviluppo quali (la resa colori, saturazione, etc.) che verranno, invece, gestiti in fase di “post-processing” con il vostro software di sviluppo preferito (Apple Photos ed Adobe Lightroom, ad esempio).

Per potere tirare fuori il meglio da questi due mondi, mi piace tenere impostata la mia macchina per fare in modo che salvi contemporaneamente due file: La versione sviluppata del JPEG secondo le impostazioni correnti della macchina ed il file RAW, in maniera tale da potere intervenire nel caso in cui le mie valutazioni sulla scena non siano state esatte. Per potere impostare la macchina in questa modalità bisogna recarsi nel menu I.Q., selezionare l’opzione IMAGE QUALITY ed abilitare l’opzione FINE+RAW.

Così facendo, la nostra macchina sarà in grado di registrare in maniera simultanea sia la versione RAW (il negativo), sia la versione JPEG (la versione sviluppata e stampata). Se disponiamo di due SDCard, potremo anche separare il salvataggio delle foto RAW e JPEG, rispettivamente nella prima e nella seconda SDCard. Per fare questo, basterà abilitare l'opzione RAW/JPEG dal menu SAVE DATA SETUP.

Sour times

Going backwards

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My name is Costantino Pistagna and I am a data scientist based in Italy. I write swift and objective-c code for passion and work. I teach regularly Apple iOS and Cocoa topics around the world. My other passions are photography, visual arts and my family.

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