Quando ho letto dell'uscita del nuovo XF50mmF2 WR, confesso di avere avuto un momento di smarrimento misto a curiosità. Perché mai fare un ottica così particolare? Il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato il glorioso Leica 75mm f/1.4 Summilux ed, ovviamente, il Leica 75 Summicron ASPH f/2.0.  Fujifilm ha tirato fuori il suo asso nella manica.

Inizialmente, se si resta invischiati nel coro delle dicerie popolari, può sembrare un ottica inutile, che non è posizionabile, senza un riferimento, etc. etc. La verità è che se si vogliono fare degli scatti diversi e ci si vuole distinguere dalla massa pensando in maniera differente, è necessario sperimentare e, perché no, anche con diverse focali. Questo è il senso che ho dato a quest'obiettivo. Dopo un pò di esitazione, ho deciso di provarlo. Non potevo lasciarmi sfuggire quest'opportunità offertami da Alfio Spartà di Fotoluce.

L'obiettivo è piccolo, compatto, di ottima fattura e con un grip davvero eccezionale. Montato sulla X-T2, sembra sposarsi a pennello. La ghiera dell'apertura è perfettamente tarata per un grip preciso in ogni circostanza. L'uso è sorprendentemente sicuro e dettagliato. La ghiera del fuoco è leggermente più larga di quella dei suoi fratelli XF23 ed XF35 f2/WR con cui condivide il design affusolato e moderno. Muovere il fuoco è una gioia e la precisione è ai massimi livelli.

Comparandolo con il fratello maggiore XF56mm, ne notiamo subito le doti di portabilità ed assoluta leggerezza. Chiaramente gli ingegneri di Fuji hanno fatto un grosso lavoro in quest'obiettivo per riuscire a condensare in queste dimensioni un'ottica così preziosa. Chiaramente le dimensioni del 56mm risentono anche della maggiore apertura f/1.2 disponibile e, dunque, un maggiore diametro (circa 62mm) delle lenti.

Velocità di messa a fuoco

Al contrario del suo fratello maggiore, l'XF50mmf/2.0 WR, è strabiliante. In ogni condizione, la messa a fuoco risulta veloce e precisa.

"...su un obiettivo da ritratto, la velocità di messa a fuoco non è poi così importante..."

Think different! Bisogna imparare a pensare fuori dagli schemi. Immaginate quanta creatività potreste mettere nel vostro prossimo lavoro avendo a disposizione una focale così ravvicinata ed una rapidità di messa a fuoco da obiettivo sportivo! Ho deciso di provare questa combinazione in una sessione di street, alternata a paesaggio. Quanto di peggio possa esserci per un obiettivo quasi da ritratto, no?

Ebbene i risultati mi hanno dato assolutamente ragione. Sono rimasto innamorato dalla resa di campo, cromatica e di tessitura di questo piccolo gioiello. Andare in giro con un quasi tele mi ha permesso di vedere le cose da una diversa angolazione. Ho potuto risaltare particolari che erano destinati a fare parte di un gioco altrimenti diverso. Al contempo, la leggerezza e la compattezza, mi hanno permesso di catturare attimi audaci, da fare invidia ad un obiettivo "da strada". Chiaramente il campo visuale è molto stretto, dunque è necessario "fare due passi indietro" ogni volta che vi trovate davanti una scena interessante.

Confronto diretto

Anche se non sono un amante dei confronti diretti, mi sembrava giusto completare questo post con una serie di confronti diretti su campo tra XF50mm ed XF56mm. La resa è assolutamente degna di questo segmento. Anzi, in alcune circostanze è più interessante il risultato del 50 che quello del 56. La migliore resa cromatica rispetto alla generazione XF56mm (probabilmente, dettata dal differente trattamento delle lenti) lo rendono ineccepibile anche se si lavora sotto luci alogene a neon o sotto il sole diretto. La messa a fuoco ravvicinata (circa 39cm contro i 70cm circa dell'XF56mm) ne completano la dotazione, rendendo quest'obiettivo davvero particolare e predisposto per sperimentazioni fotografiche.

Lascio a voi le riflessioni con questa serie di scatti. Lo comprerò? Credo proprio di si. La singolare lunghezza focale e le fantastiche performances unite alle dimensioni compatte lo rendono un fantastico compagno per lunghe sessioni fotografiche, dall'urbanistica al ritratto. Ultima nota, ma non meno importante, Il rapporto qualità/prezzo, paragonato a quello del suo fratello diretto XF56mm, lo rendono assolutamente appetibile.

Come abbiamo avuto più volte occasione di raccontare, la nostra Fujifilm X-T2 ha uno dei migliori processori di file JPEG esistente sul mercato; questo ci permette di tirare fuori dei file JPEG che sono  invidiati da tutti per la lora qualità e resa. A volte, tuttavia, ci risulta comodo scattare in RAW per avere più flessibilità in fase di post-processing. Personalmente, preferisco sempre scattare in doppio formato simultaneo (JPEG + RAW)

In un post procedente relativo al range dinamico, abbiamo parlato di come quest'opzione impatta la resa dei bits del file JPEG ma come possiamo fare a riprodurre questa funzionalità su di un file RAW (che sappiamo non essere coinvolto da questi cambiamenti)?

Il range dinamico estende le zone d'ombra e luci per fare in modo da avere più informazioni possibili anche in presenza di forti contrasti. Fortunatamente, questo comportamento può essere comodamente riprodotto in fase di post-produzione agendo chirurgicamente sulle manopole di luci ed ombre presenti nel nostro editor RAW preferito.

Di seguito vi fornisco una tabella di referenza per ottenere lo stesso risultato delle opzioni presenti sul nostro menu della Fujifilm X-T2 ed i relativi file Lightroom che potrete importare per avere sempre disponibili queste opzioni in maniera veloce.

ed ecco i file lightroom da importare come presets se volete usare questo editor:

DR100.template

DR200.template

DR400.template

Chiunque si affaccia al mondo della fotografia si trova, prima o poi, a fronteggiare il mistero degli STOP. Non esiste discussione e/o articolo in cui non compaia almeno una volta questa parola. Come in molte cose della vita, la pratica è l’unica arma che abbiamo a disposizione per capire questo concetto, in verità molto semplice. 

“In fotografia, uno stop è il raddoppio o il dimezzamento della quantità di luce che raggiunge il nostro sensore quando scattiamo una foto, indipendentemente da come lo otteniamo.”

Sappiamo bene che la quantità di luce catturata quando scattiamo una foto è conosciuta come “esposizione”. Quest’ultima è influenzata da tre variabili: velocità di otturazione, iso ed apertura. Come è noto, queste tre variabili sono misurate utilizzando unità di misura differenti che rendono le tre variabili non direttamente confrontabili. Il concetto di stop serve esattamente a risolvere questo problema: avere un modo semplice ed efficace per confrontare unità di misura differenti.

Visto che ci troviamo a dialogare con unità di misura differenti, vale la pena vedere come il concetto di stop si sposa con ognuna di queste. 

Stops e velocità di otturazione.

La velocità di otturazione misura per quanto tempo il nostro sensore è esposto alla luce della nostra lente durante uno scatto. Più a lungo rimarrà esposto alla luce, maggiore sarà la quantità di quest’ultima che verrà catturata e maggiore sarà l’esposizione totale. Raddoppiando o dimezzando la velocità di otturazione, produciamo un incremento o un decremento di 1 stop di esposizione.

Ad esempio, cambiando la velocità di otturazione da 1/60 ad 1/30 di secondo stiamo raddoppiando la quantità di luce che arriverà al nostro obiettivo; si dice che stiamo incrementando di 1 stop l’esposizione.

Analogamente, cambiando la velocità di otturazione da 1/60 ad 1/125 stiamo dimezzando la quantità di luce che arriverà al nostro obiettivo; si dice che stiamo decrementando di 1 stop l’esposizione totale del nostro scatto.

Sicuramente vi starete chiedendo: E se volessi avere un controllo più fino sull’esposizione? La Fujifilm X-T2 ci permette di incrementare gli stop di velocità di otturazione attraverso due modalità: la prima (più grossolana), permette di salire di uno stop alla volta, attraverso la ghiera in alto a destra. La seconda (di precisione) ci permette di apportare al tempo di esposizione scelto correzioni di ±1/3 di stop. In questo modo avremo l’opportunità di configurare al meglio la scena che stiamo per scattare.

Stops ed ISO

Il parametro ISO descrive quanto risulta sensibile alla luce il nostro sensore. Un sensore più sensibile produrrà la stessa esposizione con meno luce. Questo significa che sarà possibile usare un’apertura più stretta o una velocità di otturazione maggiore nelle stesse condizioni di luce.

Gli ISO sono misurati utilizzando dei valori che corrispondono alla scala ASA per le pellicole. Un numero più grande indica una pellicola più sensibile e viceversa. Così come per la velocità di otturazione, il raddoppio del numero ISO produce un incremento di 1 stop. Viceversa, dimezzare il numero ISO fornisce un decremento di 1 stop nell’esposizione globale della scena.

Ad esempio, spostando la ghiera sinistra in alto da ISO 200 ad ISO 400, raddoppieremo la sensibilità del sensore, producendo un incremento di 1 stop. Muovendoci da ISO 800 ad ISO 400 avremo un decremento di esposizione globale di 1 stop. Maggiore sarà la sensibilità ISO, maggiore saranno gli artifizi (rumore) a cui il nostro sensore sarà esposto. Di conseguenza, una foto scattata ad alti ISO, avrà un rumore maggiore di una scattata a bassi ISO. Fortunatamente il sensore X-Trans™ CMOS III, fornito con la Fujifilm X-T2 risulta molto tollerante al rumore e, personalmente, scatto senza troppi problemi anche a 3200 ISO. Da 6400 ISO, il rumore comincia ad essere evidente, ma i risultati sono comunque ottimi.

Stops e Apertura del diaframma

L’apertura è misurata dalla variabile “f” che descrive il diametro dell’apertura del diaframma del nostro obiettivo. Un valore più piccolo di f corrisponde ad un’apertura più ampia del diaframma e, dunque, una maggiore quantità di luce che investe il nostro sensore. Un numero di f più grande, invece, corrisponde ad un’apertura meno ampia del diaframma con conseguente diminuizione della luce che arriva al sensore.

Purtroppo per quest’ultimo parametro risulta un tantino più complesso calcolare il decremento o l’incremento di stop rispetto al concetto di raddoppio o dimezzamento. Mentre nel caso di ISO e velocità di otturazione, infatti, il concetto corrisponde con il raddoppio o il dimezzamento del valore, nel caso del diaframma è necessario moltiplicare o dividere per 1.41 circa (l’equivalente approssimato della radice di 2).

Ad esempio, spostandoci da f/2.8 ad f2, stiamo incrementando di 1 stop ( 2.8/1.41 ~= 2 ). Allo stesso modo, spostandoci da f/1.4 ad f2 stiamo decrementando di 1 stop (1.4*1.41 ~= 2).

Nella maggior parte degli obiettivi che useremo con la X-T2, questo parametro sarà variabile attraverso la ghiera della lente. Soltanto alcuni modelli di lenti più economici non hanno a disposizione la ghiera di controllo meccanica sulla lente e permettono di usare la ghiera frontale della X-T2 come ghiera di controllo per l’apertura.

Come per le altre due variabili, anche questa ha un impatto sulla scena che ci accingiamo a scattare. Maggiore sarà l’apertura del diaframma, minore sarà la profondità di campo a disposizione. Minore sarà l’apertura del diaframma, maggiore sarà la profondità di campo. Questo significa che per meglio isolare il soggetto nella scena, avremo bisogno di aperture maggiori del diaframma. Viceversa, se vogliamo catturare quanti più dettagli possibili della scena indipendentemente dalla distanza da noi, avremo bisogno di aperture minori del diaframma.

Chiaramente non avremmo parlato di stop, se si trattava solo di un modo diverso di chiamare cose a cui eravamo già abituati con altri nomi. Gli stops, infatti, risultano essere tra loro intercambiabili. Questo significa che possiamo intervenire su tutti e tre i parametri sopra citati (ISO, Apertura, Velocità di otturazione) per ottenere la stessa esposizione globale della scena.

Supponiamo di essere in un pub e di stare scattando una scena ad 1/60 di secondo, con apertura f1.4 ed ISO 800. Ci accorgiamo che il soggetto risulta muoversi troppo velocemente per la velocità di otturazione scelta. Vorremmo raddoppiarla, per portarla ad 1/125 di secondo, così da tentare di compensare il mosso del nostro soggetto con una minore esposizione del sensore. Tuttavia, così facendo, diminuiremmo di uno stop la totale esposizione della foto. D’altra parte, non possiamo certo intervenire sul diaframma, già alla massima apertura. L’ultimo parametro che ci resta a disposizione è quello degli ISO. Lo porteremo, dunque, ad ISO 1600 per compensare lo stop perso passando da 1/60 ad 1/125 di velocità di otturazione.

Ancora, supponiamo di stare scattando una scena d’architettura ad ISO 800, 1/8000 f/5.6. Ci accorgiamo che il soggetto risulta essere ben esposto alla luce del sole e, dunque, vorremmo diminuire la sensibilità del sensore, portandolo ad ISO 400 per catturare meno rumore e più dettagli. Così facendo stiamo diminuendo l’esposizione totale di 1 stop. Per compensare, potremmo aprire il nostro diaframma di uno stop, portandolo ad f/4. C’è il rischio di perdere dettagli di alcuni elementi della scena che non sono alla stessa distanza da noi. Per la nostra scena è fondamentale che l’apertura del diaframma sia di almeno f/5.6. Resta, allora un’unico parametro da potere alterare per recuperare lo stop perso. Dimezzeremo, dunque, la velocità dell’otturatore, portandolo ad 1/4000. Questo ci fornirà un incremento di 1 stop recuperando, in effetti, l’esposizione globale della scena.

L'argomento trattato è molto complesso e sicuramente le mie spiegazioni sono ben lontane dall'essere complete ed esaustive ma, sono sicuro, siano servite quantomeno per scalfire la sommità più alta di questo iceberg. Come regola generale, basterà ricordare che gli STOPs sono una nuova unità di misura universale per dialogare con altrettante unità di misura diverse tra loro. In questo modo avremo un modo unico per riferirci alla corretta esposizione della scena che stiamo valutando. Come riferimento, potrebbe essere utile avere una corrispondenza di tutti i valori con relativi stop di guadagno.
Noterete come nello schema non compaia la variabile ISO. In realtà, su questo ci sarebbe da fare un discorso a parte, perchè i più ortodossi vi racconteranno che la sensibilità ISO non rientra tra le variabili che possono essere gestite dal concetto di STOP. La pratica e le nuove tecnologie di digitale, però, ci permettono di approssimare con assoluta perfezione anche questa variabile al concetto di universalità degli stop. Ritorneremo presto a parlare di STOP ed Esposizione, quando parleremo dei flash. Ma questa, è un'altra storia ed un altro post. Buoni scatti a tutti!

Di recente ho fatto dei test di resa rispetto al parametro di gestione dell’intervallo dinamico di contrasto. La gestione di questo parametro è così complessa che in generale nel mio caso ho ritenuto più opportuno non tenerne conto, impostando il valore di default. Questo parametro interviene ogni qualvolta la macchina effettua i calcoli relativamente alla zona di minore e massima luminosità della nostra scena. In base al valore minimo ed al valore massimo rilevati, si ottengono più o meno bits per descrivere una particolare zona della scena. Ricordiamoci che il nostro sensore discretizza le scene raccolte in bits di informazione. Questa informazione è sintentizzata egregiamente dallo strumento istogramma che appare in sovraimpressione durante lo scatto delle nostre foto sul nostro mirino. 

L'istogramma mostra la suddivisione delle zone contigue rispetto a Neri, Ombre, Esposizione, Luci alte e Bianchi. Tipicamente la nostra macchina fa di tutto per mantenere quante più informazioni possibili per ognuna di queste zone. Tuttavia, in condizioni particolari in cui la differenza tra la parte più scura e la parte più chiara è elevatissima, è necessario apportare delle correzioni alla modalità di suddivisione delle zone. L’algoritmo che governa questa suddivisione in spazi, rispetto al numero di bits a disposizione, prende il nome di Range Dinamico o Dynamic Range (DR). E' possibile alterare il modo in cui queste zone vengono suddivise, allungando le zone. La nostra macchina ci permette di assegnare a questo parametro quattro valori:

- Auto

- DR100

- DR200

- DR400

La differenza tra 100/200/400, riguarda come queste zone vengono ripartite per conservare quante più informazioni possibili ed evitare di perdere informazioni. Chiaramente, più differenza c’è tra il punto più scuro ed il punto più luminoso, minore spazio ci sarà per tutte le zone. Sarà necessario, dunque, applicare delle trasformazioni matematiche per estendere queste zone. 

Le opzioni DR200 e DR400, operano in questo senso, tentando di estendere il più possibile le zone dei quattro intervalli indicati dal diagramma sopra.  In pratica, quello che succede è che le foto risulteranno mediamente sottoesposte di 1 e 2 stops rispettivamente. Dal momento che queste informazioni sono conservate anche sul file RAW (il nostro negativo), dovremo gestire questa cosa in fase di post produzione.

L’opzione DR100, invece, non opera nessuna trasformazione alla normale suddivisione dell’intervallo sopra descritto. 

L’opzione Auto, infine, permette di non preoccuparsi di questo parametro e lascia alla nostra macchina il compito di scegliere la migliore suddivisione degli intervalli.

Personalmente, lascio impostato questo parametro a DR100, non applico, dunque nessuna trasformazione all’intervallo proposto dal nostro istogramma. 

Quando ho acquistato la X-T2 ero sicuro di avere fatto un ottimo acquisto ma non sapevo ancora quante cose la Fujifilm mi avesse riservato all’interno del menu di questa splendida macchina: all’inizio, è innegabile, si ha un pizzico di confusione dettato dalla potenza del mezzo.

In questa serie di posts a cadenza assolutamente aperiodica proverò a fornirvi il mio punto di vista per permettervi di avere una visione quando più chiara possibile di caratteristiche e tecniche che risultano nascoste nei meandri del firmware della nostra camera.

Impostazioni e RAW/JPEG

Il primo punto su cui vorrei porre l’attenzione è la gestione dei file RAW e JPG. Come sicuramente saprete Fujifilm è nota ed apprezzata nel mondo della fotografia odierna per l’eccellente resa dei suoi file JPEG, lontani anni luce dagli equivalenti forniti da altre case più blasonate (Nikon e Canon, giusto per citarne due). Fujifilm ha speso tantissimo tempo e sforzi dei suoi ingegneri software per tentare di tirare fuori il meglio dai file JPEG.

Semplificando, possiamo dire che il file JPEG è il risultato “sviluppato” della vostra foto. I risultati e le impostazioni di sviluppo della vostra foto sono immortalati in maniera indissolubile all’interno del vostro file JPEG. Se vi siete mai cimentati nello sviluppo fotografico analogico, saprete che in ogni buon sviluppo che si rispetti, una parte di questo lavoro è unico e dipende fortemente da caratteristiche della persona che sviluppa i vostri negativi. Un’altra parte è dipende dagli strumenti utilizzati: macchina di proiezione, marca, tipo e quantità dei reagenti e della carta di stampa. Mi piace trasferire questo concetto in maniera diretta al digitale; il file JPEG “stampato” sulla vostra SDCard dipende da altrettanti fattori legati a caratteristiche umane che, nel caso del digitale, sono le caratteristiche uniche degli ingegneri del software che hanno lavorato al software di conversione JPEG della vostra macchina. Come dicevo, è indubbio il successo di questa combinazione di fattori nel software di conversione JPEG realizzato da Fujifilm per le sue macchine digitali. Il risultato è che anche a valori di impostazioni standard i file JPEG sviluppati da questa macchina contengono caratteristiche di resa della grana, dei colori e delle ombre che sono invidiati da tutto il mondo del digitale.

Perchè questa lunga premessa? Se avete acquistato una delle macchine di Fuji, vi troverete prima o poi a giocare con i parametri  del menu IMAGE QUALITY SETTINGS (I.Q.). E’ importante capire che questi parametri sono legati alla resa dello sviluppo del vostro JPEG e non impattano assolutamente il salvataggio, invece, del vostro file RAW. Il motivo è intuitivo: il file RAW è il vostro negativo ed in quanto tale non risente di fattori di sviluppo quali (la resa colori, saturazione, etc.) che verranno, invece, gestiti in fase di “post-processing” con il vostro software di sviluppo preferito (Apple Photos ed Adobe Lightroom, ad esempio).

Per potere tirare fuori il meglio da questi due mondi, mi piace tenere impostata la mia macchina per fare in modo che salvi contemporaneamente due file: La versione sviluppata del JPEG secondo le impostazioni correnti della macchina ed il file RAW, in maniera tale da potere intervenire nel caso in cui le mie valutazioni sulla scena non siano state esatte. Per potere impostare la macchina in questa modalità bisogna recarsi nel menu I.Q., selezionare l’opzione IMAGE QUALITY ed abilitare l’opzione FINE+RAW.

Così facendo, la nostra macchina sarà in grado di registrare in maniera simultanea sia la versione RAW (il negativo), sia la versione JPEG (la versione sviluppata e stampata). Se disponiamo di due SDCard, potremo anche separare il salvataggio delle foto RAW e JPEG, rispettivamente nella prima e nella seconda SDCard. Per fare questo, basterà abilitare l'opzione RAW/JPEG dal menu SAVE DATA SETUP.